本站原创本文关于杂碎及餐馆及中国菜方面的免费优秀学术论文范文，关于杂碎方面论文范文数据库,与杂碎神话2016年第14期相关在职毕业论文范文，对不知道怎么写杂碎论文范文课题研究的大学硕士、本科毕业论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。
在荷兰好友的生日派对上和邻座聊天,素昧平生的人能讲什么?无非就是今天天气真好之类的,这可以撑上三五分钟,接下来怎么办?就谈吃的吧,一来不至于太严肃,二来人人都得吃才活得下去,有关吃的事儿总找得出几句话可讲 .
“我常吃中国菜,”这位金发碧眼的荷兰女士大概看我是华人,捧场说道：“我一两周总会买一次外卖的中国菜,方便又好吃.”
“那你最爱吃的中国菜是哪一道?”我边搭腔边想,答案八成不是杂碎,就是芙蓉蛋或甜酸肉,三选一.
如我所料,女士笑眯眯地回答：“杂碎,我最爱吃杂碎了.”
“杂碎的确是这儿的中国餐馆必备之菜,可惜大概不是中国菜,而可能是美国菜,起码是美式的中国菜.”
听我这么讲,对方表情略显惊讶.这也难怪,杂碎并非正统中国菜,对咱华人而言已是普通常识,然而美国也好,欧洲也好,把杂碎当成“中国名菜”的仍大有人在.不少洋人上中国餐馆必点杂碎,却从来不晓得中国人其实不大吃这道菜.就拿我自己来讲,从前在台湾不但没吃过,甚且没在馆子的菜单上见过.
杂碎的确切由来为何,各种说法不一,但无论哪一种都认为,杂碎首见于美国.
最普遍的说法是,公元1896年,也就是清朝光绪年间,李鸿章在访问欧洲后,率团抵达美国,因为一行人已出外数月,早吃腻洋餐,于是向纽约当地华人开的馆子买了几个菜.当时李氏访美可是大消息,挖新闻的记者找到餐馆老板,追问这位中国大官究竟吃了什么山珍海味,餐厅老板不知是英语不够灵光,还是嫌“洋鬼子”烦,随口答道,没什么,就“杂碎”呗.杂碎又称李公什碎或李公杂碎,据说就是跟着这个典故来的.
另外一个常听到的说法是,杂碎约莫于19世纪60年源于旧金山的一家中国餐馆,话说有天近打烊时,食材所剩不多,偏偏有客人上门来,硬要老板烧个菜,老板只得急就章,把厨房剩余的零碎东西炒成一盘,客人大为激赏,问起菜名,老板答以“杂碎”.(至于饥肠辘辘的来者是何人,有多种版本,有说是酒醉的矿工、政坛要人,亦有一说为修筑铁路的华工.)
总之,杂碎到了二十世纪初,成了美国中餐厅的代表菜,红遍全美,后来更传到欧洲的中餐馆.当时美国有很多廉价中餐馆索性都叫“杂碎馆”,梁启超1903年游历北美,曾目睹杂碎馆的盛况,归国后写了《新大陆游记》,提到美国人对杂碎馆“嗜之若狂”,杂碎之名说不定就是在那时传到中国.
我很喜爱的美国画家哈柏（Edward Hopper）也有幅标题为“杂碎（Chop Suey）”的油画,描绘的正是20世纪20年代某家杂碎馆的情景：两位隔桌相对而坐,桌上摆了把陶壶,画面上看不到一个华人.这幅画作或可证明,杂碎馆在其时美国城镇生活中的确占有一定的分量.
上述说法都各有人支持,英语世界的食物经典书《牛津食物大典》（The Oxford Companion to Food）却表示,它们统统是“烹调神话”,换言之,恐怕都是道听途说、不可尽信.在西方,杂碎的时代虽仍未消逝,然而就像大部分的神话和市井传说,它真实的身世怕已不可考了.
说了半天,欧美中国馆子里的杂碎究竟是啥玩意?
简单讲就是炒什锦,将肉或虾仁等荤料,过油炒至刚熟,另起油锅,把豆芽、青椒、胡萝卜和笋片等素料以大火快炒之,再把荤料回锅一拌,调味,勾个白芡便成.其实不难吃,如果省去最后那多余的芡汁,也还清淡爽口.