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在荷兰好友的生日派对上和邻座聊天,素昧平生的人能讲什么?无非就是今天天气真好之类的,这可以撑上三五分钟,接下来怎么办?就谈吃的吧,一来不至于太严肃,二来人人都得吃才活得下去,有关吃的事儿总找得出几句话可讲 .

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“我常吃中国菜,”这位金发碧眼的荷兰女士大概看我是华人,捧场说道:“我一两周总会买一次外卖的中国菜,方便又好吃.”


如何撰写杂碎本科论文
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“那你最爱吃的中国菜是哪一道?”我边搭腔边想,答案八成不是杂碎,就是芙蓉蛋或甜酸肉,三选一.

如我所料,女士笑眯眯地回答:“杂碎,我最爱吃杂碎了.”

“杂碎的确是这儿的中国餐馆必备之菜,可惜大概不是中国菜,而可能是美国菜,起码是美式的中国菜.”

听我这么讲,对方表情略显惊讶.这也难怪,杂碎并非正统中国菜,对咱华人而言已是普通常识,然而美国也好,欧洲也好,把杂碎当成“中国名菜”的仍大有人在.不少洋人上中国餐馆必点杂碎,却从来不晓得中国人其实不大吃这道菜.就拿我自己来讲,从前在台湾不但没吃过,甚且没在馆子的菜单上见过.

杂碎的确切由来为何,各种说法不一,但无论哪一种都认为,杂碎首见于美国.

最普遍的说法是,公元1896年,也就是清朝光绪年间,李鸿章在访问欧洲后,率团抵达美国,因为一行人已出外数月,早吃腻洋餐,于是向纽约当地华人开的馆子买了几个菜.当时李氏访美可是大消息,挖新闻的记者找到餐馆老板,追问这位中国大官究竟吃了什么山珍海味,餐厅老板不知是英语不够灵光,还是嫌“洋鬼子”烦,随口答道,没什么,就“杂碎”呗.杂碎又称李公什碎或李公杂碎,据说就是跟着这个典故来的.


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另外一个常听到的说法是,杂碎约莫于19世纪60年 源于旧金山的一家中国餐馆,话说有天近打烊时,食材所剩不多,偏偏有客人上门来,硬要老板烧个菜,老板只得急就章,把厨房剩余的零碎东西炒成一盘,客人大为激赏,问起菜名,老板答以“杂碎”.(至于饥肠辘辘的来者是何人,有多种版本,有说是酒醉的矿工、政坛要人,亦有一说为修筑铁路的华工.)

总之,杂碎到了二十世纪初,成了美国中餐厅的代表菜,红遍全美,后来更传到欧洲的中餐馆.当时美国有很多廉价中餐馆索性都叫“杂碎馆”,梁启超1903年游历北美,曾目睹杂碎馆的盛况,归国后写了《新大陆游记》,提到美国人对杂碎馆“嗜之若狂”,杂碎之名说不定就是在那时传到中国.

我很喜爱的美国画家哈柏(Edward Hopper)也有幅标题为“杂碎(Chop Suey)”的油画,描绘的正是20世纪20年代某家杂碎馆的情景:两位少妇隔桌相对而坐,桌上摆了把陶壶,画面上看不到一个华人.这幅画作或可证明,杂碎馆在其时美国城镇生活中的确占有一定的分量.

上述说法都各有人支持,英语世界的食物经典书《牛津食物大典》(The Oxford Companion to Food)却表示,它们统统是“烹

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调神话”,换言之,恐怕都是道听途说、不可尽信.在西方,杂碎的时代虽仍未消逝,然而就像大部分的神话和市井传说,它真实的身世怕已不可考了.

说了半天,欧美中国馆子里的杂碎究竟是啥玩意?

简单讲就是炒什锦,将肉或虾仁等荤料,过油炒至刚熟,另起油锅,把豆芽、青椒、胡萝卜和笋片等素料以大火快炒之,再把荤料回锅一拌,调味,勾个白芡便成.其实不难吃,如果省去最后那多余的芡汁,也还清淡爽口.

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