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如果没什么特殊情况,各种媒体的头版、头条、套红、加粗、加黑、加重的内容我是不看的,因为我自己就是所谓的媒体从业者,知道其中的“舆论导向”比重有多大.
同样的,去一家饭馆,拿起菜单,我会略过前面的几页穿靴戴帽的“隆重推荐”,直奔后面的主体内容.这些年的就餐经验告诉我,菜单的头版头条往往和网站、报纸、电视的版面一个德性,绝大多数是受某种利益的驱使.服务员一上来就说:“我们店新推出了一款(瞧,是一款,听起来很像时尚界的哦)‘香颂嫩牛五方’,您不尝一尝吗”这时,我会很真诚地说:“不,我是个怀旧的人.”
菜单里的玄机到底有多少相信你和我一样不甚了了,但听到服务员的语气,我总感觉到某种陷阱的存在.比如,做餐饮的都知道,鱼(尤其是所谓的“野生鱼”)的利润率空间很大.因此,到了各家饭馆,你几乎都会听到这样不厌其烦的提醒,“我们家某某鱼(单价不菲)做得不错”,“一般人来我们店里都会点这个鱼,特有面子”,或者更直接,“您哪,现在还没点鱼呢！”正如方海珍的戏词里唱的那样:“援非任务不容缓,为什么忽然突击北欧船”我来这儿,原本不是为了吃鱼啊.所以,我常常会反问一句:“请你告诉我,我为什么一定要点一条鱼你是怎么知道我和鱼有仇的”完全为了讨好服务员,而不是为了自己的食欲,去结束一条鱼的生命,这确实可疑.
十年前甘家口附近一条寻常的胡同里,有一家涮羊肉馆子叫鼎鼎香.饭馆开在一个居民楼的一层和地下室,非常不起眼.但它的羊肉新鲜细致、小料规范亲切、配菜品种繁多,致使我很快被俘获,经常在他家门口排队等座位.后来鼎鼎香做大了,开了好几家分店,价格也慢慢涨了上去.还好,我依然能够接受,原因是它的就餐环境和服务水平也相应提高了.唯一让我有些鄙夷的,是它的菜单:一个中篇小说的厚度,明面儿上加黑加粗配图的,基本都是和涮羊肉没有太多关系的“硬菜”:鲍鱼、海鲜、神户牛肉等相当有头有脸.我不理这些,每次去,只管点深藏在菜谱深处的那些密密麻麻的、几乎要用放大镜看的小字:羊肉、羊肋卷以及那很酥很酥的小烧饼.点完菜,有两次,服务员都过来悄声问:“您是咱们老顾客吧”
由此我相信,菜谱绝不靠谱！一般意义上,很难找到所谓诚信为本、童叟无欺的菜单.有时我甚至很冲动,想在吃过的菜谱上面写下自己的心得体会,把它弄成“脂批石头记”或是“毛批资治通鉴”的样子,当然这只是想象.倒是外国的菜单靠谱,直接写上内容提要,好哪口选哪口.
不过洋菜单也有洋菜单的问题.我有个朋友叫康健宁,拍纪录片的大腕儿.有次独自去参加电影节,到了饭点儿,翻译有事情不能陪他,于是告诉他:“日文和中文差不太多,你就写中文,服务员一准儿明白.”康同学依样做了,饭菜居然真的次第上了桌.吃完之后,他突然想喝点汤,于是用哑语把服务员唤来,郑重地在纸上又写下了一个斗大的“汤”字.服务员先是一个真由美式的恍然大悟,又是一个杜丘式的赞许有加,然后快速去了后厨,庄严肃穆地端来了一杯白开水！
很多年后,直到康大腕两鬓斑白,他才明白为什么自己没有喝到大酱汤――日语里“汤”的意思就是白开水,而真正的汤,他们写作“汁”.至今想起那顿郁闷的饭,康老师依然表情沮丧,忍不住一脸横路竞二地默写那个倒霉的字.洋文菜单看不懂,简直就像上楼没有扶手一样啊,一会儿就得气喘吁吁.如果高尔基同学知道这件事儿,除了“书籍是人类进步的阶梯”这句名言外,我想,他还会写下一句:菜单是人类进餐的电动扶梯.
洋菜单费劲也就罢了,中文菜单里,个人认为,数粤菜菜牌最令人费解.几乎每个字都认得,都很美,就是不知道内容.早前有个笑话,说一北京人从粤菜馆子出来遇见熟人,人问吃了吗答曰:“吃了一首唐诗！”可见粤菜对中国文字的贡献.比如,“埋单”这个词就因为粤菜很快风行全国.不过,北方人一般把它念成“买单”,似乎也说得通顺,意思是花钱买你的账单嘛.前几天在南新仓的天下盐吃饭,结账的时候,请客的梁文道老师一声“埋单”,服务员应声过来询问:“您是要买我们的菜单吗二百元一本.”举座皆倒.
原来,这家的经理二毛是个重症诗歌患者,投身庖厨后不忘创作,把自己的诗情和文采明珠暗投地写进了一本连环画形式的菜谱――《连环绘食画》,“以诗者、厨者、知味者三重身份用连环绘画的形式,将自己创意的菜品进行了诗化、拟人化和幽默化”(沈宏非语),尽管沈爷给这本菜谱“近年来中国食坛上少见的个性化菜谱”这么高的评价,但我依然认为作为非法出版物,这菜单的定价有点贵.吃五十元钱饭,再花二百元买菜单,传说中的买椟还珠,说的不就是这个么
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