时装界的中国风潮

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Chinoiserie,意为“带有中国风味复杂华丽图案的艺术风格”.18世纪的法国,这种名为“Chinoiserie”的典雅风格曾经倾倒了整个凡尔赛贵族,丰富艳丽的色彩、繁复奢华的首饰、芬芳的茶叶、自然主题的园林,这个名词背后饱含了欧洲人对神奇富饶的东方世界的无限憧憬.300年后,当Chinoiserie重新席卷时尚圈,中国作为全球第三大经济体再度成为被憧憬的掘金之地,东方新贵们成为欧美时尚品牌顶礼膜拜的新宠,Chinoiserie也演变成更加流行易懂的China Chic等

从Chinoiserie

到China Chic

中国元素始终在西方艺术史上涂抹着一笔笔重彩.服装作为人类文明重要的表现形式,同样也避不开“中国风”的漩涡.早在18世纪法国的《Happer's Magazine》杂志上刊登的艺术评论中,就开始有了“中国风”的说法,被称为“Chinoiserie”.这个法文单词在18世纪中期被吸纳到英语中,指代当时非常流行的、具有中国风貌的一种装饰艺术.

从17世纪起,西方就已经开始崇尚充满异国情调的中国装饰艺术风格,那时欧洲人对“中国风”商品的痴迷程度,丝毫不亚于现今中国人对欧美名牌的迷恋和追捧.这种热衷源于当时大量中国和日本的瓷器、丝绸输入到英国和欧洲大陆,并且这些与中国相关的物品都成为贵族们的特权,成为整个社会追崇的风尚.

从1750年到1765年的15年时间,Chinoiserie风格风靡,可以说整个18世纪是“中国风”的黄金时代,中国的陶瓷和园林艺术深深影响了18世纪欧洲的艺术风格――洛可可（Rococo）.那些玲珑剔透、华丽雕琢的瓷器和精美的园林建筑迎合了法国宫廷的审美情趣,从而被吸收融汇于法国的艺术乃至欧洲的艺术中.尤其是中国陶瓷上的精描绘画、镶金嵌银和极尽曲线绕转之美的装饰,直接影响了洛可可艺术风格.这种风格不仅体现服装上,还体现在了建筑、绘画等艺术门类上.

19世纪末20世纪初,西方服装进入现代时装设计的阶段,Chioniserie并没有随着欧洲对中国的兴趣逝去而消失.相反,这种效应一直延续着.以Paul Poiret为首的时装设计师们大胆地将东方元素,特别是中国风格融入到日常服装中,并出现了一批经典的时装设计作品.

1910年,俄国芭蕾舞团在巴黎的公演引发轰动.那些色彩瑰丽、外形新颖的芭蕾舞衣,为服装设计注入了新鲜的活力,在欧洲形成了一股全新的东方热潮,设计师纷纷将中国、日本、俄罗斯和印度的东方设计特色与古希腊、古罗马的古典披垂式风格融合,创造出美不胜收的各式服装,开创了现代服装设计的新局面.

上世纪60年代,Yves Saint Laurant发表了“中国风”系列,设计灵感来自清代官府中的凉帽和马褂.

当“China Chic”主题设计年之后,中国元素逐渐蔓延至多个设计领域.在近些年的各大时装舞台上,中国风被大量西方设计师采用,成为不可或缺的设计元素之一.Dior高级礼服上的青花瓷内饰,Armani高级成衣上的祥云图案,亦或是Calli连衣短裙上的精美刺绣；无论是写意的水墨画、精致的刺绣,还是代表中国文化的各种图腾,亦或是旗袍、对襟、立领等中式服装结构都被设计师们巧妙地运用到了设计作品中,彰显着中国风潮的无限魅力等

清宫服饰、上海旗袍、军服塑造中国之形

宝塔肩传递的清宫格调

清代宫廷格调是一种时髦,一种风格.清宫奢华的装饰风格、服饰装扮成为了欧洲设计师的灵感之源. 从17世纪的巴洛克到18世纪的洛可可再到20世纪初的Art Deco风格,从建筑到室内装饰再到日常服装,清宫的建筑庭院、生活场景就被绘制模仿重现.

Yves Saint Laurent先生一直认为中国文化为西方文化乃至他的个人创作都受到了影响.YSL的中国系列于1977年推出后,并没有像之前的俄罗斯系列一样,成为他的又一设计标志.但在那个系列上出现的宝塔肩设计、清式马褂、清式官帽以及对于旗袍的探索和尝试,无疑为设计界挖开一个庞大的中国宝藏.1985年5月,已经在世界时装史上画下25年灿烂笔迹的Yves Saint Laurent,在结束了他于纽约大都会博物馆的时装巡展后,将这次展览带到了北京的中国美术馆.这次中国之行早在1977年就种下种子,除了为他带来了当季的设计灵感,也留下了他第一瓶著名的香水：.

自从接替Yves Saint Laurent入主之后,Tom Ford极具挑逗的性感理念并没有得到Yves Saint Laurent的赞许,于是他便不断重复做着一件让所有人都能皆大欢喜的事――向YSL以前的设计致敬.在离开YSL时的最后一季成衣发布――04秋冬成衣系列中,他出人意料地选择了YSL在1977年发布的以为灵感的中国系列.在此系列中,Tom Ford原封不动地保留了YSL最初设计的款式,再次推出宝塔肩、旗袍,此外将清式官服改良为带有帝王象征的龙头图案与民族图腾、最后以龙袍压轴但在花纹上大胆创新,一改旧式YSL的内敛形象.至于为什么要选择中国系列,Tom Ford解释说：“这是一种直觉,我预感到宝塔形的肩部设计即将流行,并且这是我从未涉足过的领域.”谁都不曾预料到,Tom Ford当日的预言竟会应验,如今在业界风头正劲的Balmain,正成为这种古老的中式宝塔肩设计的最大受益者.

Balenciaga 08春夏系列,对宝塔肩和旗袍的设计元素加以融合,并加入艳丽的花朵图案,成为当时最热门的时尚单品.

Balmain 09春夏系列,将飞檐型的宝塔肩进行夸张处理,将这种古老的中国元素重新带回时尚T台,使其一举跃升为时下最热品牌,吸引了很多时尚拥趸者的关注.

上海Town的旗袍风情

旧上海,这个曾经被称为“魔都”的冒险家乐园,是整个西方世界最为迷恋的中国意象.正如冯•,斯登堡与1932年拍摄的黑白电影《上海快车》中呈现的场景一样：军阀混战的乱世,现代化设施与落后生活习惯的碰撞,闪烁的霓虹灯下处处潜藏着诱惑和危机.这其中,必然有一名梳着齐刘海、身着旗袍、体态曼妙的中国美人,她神秘、危险、柔弱、风情万种,等待着征服,她正是这个意象的点睛之笔.“上海”这个昔时今日都十分时髦的字眼正是Chinoiserie的另一种呈现,对襟外套、旗袍、单眼皮、齐刘海、一弯细眉、两片红唇勾勒出一场“中国风”的性幻想.

早在John Galliano入主Christian Dior的第一年,他便在Dior1997秋冬高级中,将中国标志性的服饰旗袍借鉴进来.此次系列中,模特们抹着厚厚的脂粉,擦着腮红,身穿旗袍式样的服饰,首次重现上世纪30年代上海的烟花女子形象.

2008年国际春夏时装周上最被大书特书的“东方传奇”,非Prada的亮色旗袍装莫属.当身着Art Nouveau“新艺术风格”霓裳的模特们走上满上涂鸦的T台,所有人都为之震撼.色调鲜亮的格纹与仙女图案爬上那些形似中式睡衣与旗袍的裙装,辅以鸢尾属植物状的勾边,若然游走于古朴与前卫间.

红色乌托邦

2009年冬天,老佛爷Karl Lagerfeld在周游了7个城市之后,再次把秀场定在中国,发布了名为“巴黎――上海”系列,古老的Chanel将首次身披中国元素.秀场设在黄埔江畔的黄浦公园内,由Karl Lagerfeld亲自执掌的电影《巴黎上海幻想曲》率先为时装秀拉开序幕,影片借Coco Chanel的梦境,讲述了本次高级工坊系列的灵感来源.此后,模特们身着Chanel本系列服装,从容地踏上一道设于黄埔江畔驳船之上一条长85米的T台.在这个系列中,我们可以找到上世纪20年代的霞帔、朝珠,30年代的旗袍、斗笠,60年代的军大衣,中国经典的红绿配等Chanel在向每个年代最经典的中国元素致敬.其中反响最为强烈的莫过于并不常见的中国上世纪六七十年代的服饰元素,简洁的直身造型和单一的色彩组合在老佛爷精湛的剪刀手下融入了新鲜的时髦元素,焕发出崭新的生命力.

其它中国元素之形

当年以三宅一生、山本耀司为代表的日本设计师在巴黎造成轰动时,作品中上并没带有太多符号化的日本元素,而他们带来的看似直白的宽松式写意廓形中蕴涵着更深层次的东方传统文化,以及日本人自己衍生出的禅学意味.到后来,日本设计师也开始有意识地采用一些明显的中国元素.在延续一贯的黑色长袍主题下,2008年春夏山本耀司那些充满凤凰、祥云及腾龙等印花图案的褂袍,反倒显得更加平易近人.立领、麻花结、功夫鞋,点滴细节都忠实还原了传统的中装款式.

2010年巴黎时装周上,Marc jacobs透过西方视角将流苏、折扇、立领盘扣这些传统中国元素用浓郁的色彩组合和修身的剪裁处理重新演绎,让Louis Vuitton用华丽的Chinese Style向极简主义发起小小的挑战.

传统戏剧、文化和历史印象表现中国之韵

Christian Dior的中国灵感

早在1957年,Christian Dior便推出了一系列中国味十足的礼服,整体面料均采用厚重的白山东绸.当季《Vogue》杂志曾评论其为“塔般的诱惑!”而这个中国系列的灵感来源于中国传统的石狮.

2002年,John Galliano来到北京和上海,进行了为期一周奇妙的中国之旅.不出众人所料,Dior 2003年春夏高级秀,正是上演了一场空前绝后的中国元素演出.秀场的主体颜色为中国红,John Galliano在开场时甚至派上了中国的功夫和杂技演员进行表演.在秀场上,John Gallliano展现着他在服装设计上毋庸置疑的才华.中国的丝绸与刺绣、京剧脸谱,还有许多他从上海采购的头饰,统统被融进了体现法国时装精粹和豪华手工艺的高级时装当中.

Jean Paul Gaultier的东方想象

对于西方设计师来说,也许他们对中国并不了解,但是这并不妨碍他们在自己的设计中加入中国元素.他们在西方主流设计思想、审美的承认下,加入自己对中国的独特理解,形成中国元素的另一神韵.

“Fu Manchu”、“Shanghai Express”、“Tzu Hsi”这些单词让中国人感到既神秘又陌生,而设计师Jean Paul Gaultier却通过这些神秘的东方,制作出了2001秋冬高级系列.“Fu Manchu”是英国作家萨克斯•,罗默的“傅满楚”系列作品,小说以伦敦唐人街为背景,刻画了一个阴险狡诈、无所不能、冷血无情的东方恶魔形象――傅满楚.这形成了早期西方人对中国的认识.“Shanghai Express”（《上海快车》）是一部1931年以上海为背景的好莱坞电影,而“Tzu Hsi”则是在西方传记中的慈禧.Gaultier在服装秀结束后说：“我想要做一些比性感更加感官性的东西,我的想法是把所有你能想象到的中国的艺术、姿态、颜色、历史以及华美融合在一起.”

Christian Lacroix 2005秋冬高级系列也以慈禧太后的生活为灵感,这也是至今为止最后一个以中国元素为灵感的高级系列.

青花瓷、水墨勾画的中国意趣

Roberto Calli开创青花瓷时代

西方媒体将Roberto Calli的2005秋冬系列评为向YSL致敬的一季.当明显带有YSL味道的服装展出过后,模特身着一袭缀有蓝色中式纹样的丝绸晚装款款出现在人们的视野之中.这是一条曾于上世纪30年代风靡一时的紧身鱼尾长裙晚装,白色的丝绸质地,绣满了天青色的中式花纹,犹如一只造型优美的青花瓷瓶,完全符合古人对于青花瓷“胎质细腻,青色浓艳,纹饰优美”的定义.

Roberto Calli曾表明自己对待设计的立场：服装设计是色彩与剪裁的游戏,因此,Calli的“青瓷花瓶”拥有了最美的色彩和形状.在2005秋冬秀中,几件“青花瓷”礼服可谓把青花瓷的神韵演绎到极致.当Victoria Beckham身着此款青花长裙参加Elton John的生日派对,这件完美的青花瓷礼服终于走进了中国公众的视野.从此之后,就是各种品牌不断地重复、模仿、致敬等

时装大牌们的水墨情结

2004年秋冬,John Galliano通过泼墨刺绣尽显东方古韵,带来了一套白纱礼服,礼服上呈现的极具中国水墨画特色的印花令人印象深刻,同季的高级系列中一套红色织锦刺绣礼服也直接将中国元素运用其中.Prada使用半透明生丝绡创作的情节插画,用服装语言表现出对自然无声的亲近,以及独具韵味的禅意气质.连一向对传统文化题材兴趣不浓的Dolce&Gabbana,也在08春夏推出了现代水墨风格的礼服,薄纱中层层铺陈、饱含水分的色调,透足了东方韵味.Kenzo 08秋冬系列,选取了中国传统的梅花月季图作为主题,在真丝缎上挥洒铺开.

2011中国风继续吹

复古绝对是2011年全球时尚最热门的设计主题,LV的当家总监Marc Jacobs继续2010年的华丽中国风,采用了中国的清朝服饰来复古.不但通过立裁重构高至腰间的单开叉旗袍、立领对襟长马褂,另外还在传统平面材质上加以织花、飘珠秀等立体工艺,并在颜色方面做了全方位的提纯.Chinoiserie不再是传统式的收敛,而张扬出更加华贵的性格.除了LV的坚持创新,2011 年的春夏时装秀上,有更多的国际品牌从中国这一题材中吸收审美趣味和灵感源泉,诠释着各自心目中不尽相同的中国之美,呈现出意涵更加丰富的Chinoiserie等

Philosophy还原真实的中国趣味

“中国以及东方常常是我许多系列的灵感来源,对于西方来说,中国代表了一种逃离、神秘以及感官的愉悦等中国女性是精致迷人的美的代表.除此之外,如今的中国已不仅是一个有着古老历史和传统文化的国度,它更是力量、现代化与未来的标志.出于这些原因,我在设计我的年轻系列Philosophy 时就希望能够赋予其中国印象,我从主要的中国传统服饰中选择了旗袍等作为灵感,并在上面印上3D 图案.”当步入Alberta Ferretti那地板上覆盖了中国风印花图案的秀场的瞬间,Philosophy 品牌春季发布的大致背景也便清楚获悉!在服装细节上,Ferretti 夸张地直接使用了中国盘扣、旗袍廓型和龙纹刺绣.

Haider Ackermann传递极酷的东方禅意

“我的灵感来源很朦胧,黑泽明的电影在我脑海中浮

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Dries Van Noten打造帅气的陶瓷女人

“我一直在研究Verheyen 的作品,同时也在考虑如何将Verheyen 的绘画技巧转化为捕捉光的方法,最终所呈现出来的是云纹效应.通过这种手法设计出了几件出挑的单品,特别是当与这个系列里的其他关键参考物――中国陶瓷（Chinese Ceramics）相结合的时候.” Dries Van Noten的秀轻松而完美地诠释了“帅气的女性”,展示了廓形简单、松垮、有些小褶皱的阔腿裤,外套、裙装和夹克上都使用了渐变的浅绯红色,还采用了柔和、淡雅的东方园林图案（灵感来自中国陶器）和花卉刺绣等元素.

【首席评论】

“中国风”近两年大有被炒至沸腾的势头!无论是名声大小,设计师们倘若不玩一下“中国风”,自我感觉仿佛浪得一把“大师”的虚名!

中国文化绵延5000年自然有其深厚的文化底蕴,要将这几千年的文化挖掘透彻也并非几代设计师几季甚至几十季就可以完成.纵观时装史上西方设计师们对于“中国风”的演绎,大多偏向取中国元素之形直白地表现于作品中；再者,T台上身着“中国风”服饰的西方模特们一如往常般迈着风格强劲的步态,“中国风”那种朦胧、意犹未尽的美感大失!国际时装界既便再给力,始终是一种跨文化的行为,很难说能否算得上“妙手生花”?但今天的“中国风”,一片繁花似锦的好景象,还得归因于大师们的殷殷贡献,一次次带给时尚拥趸者无限的憧憬和想象.......追根溯源,国内设计师对于本土文化的理解则更加原汁原味,郭培玫瑰坊和NE•,TIGER近年来发布的高级作品,一脉贯通了中国服饰文化的精华,向全世界展示了纯粹、无伦的“中国风”！

Chinoiserie entered the European repertory in the mid-to-late 17th century, the work of Athanasius Kircher had a lot of influence on the study of orientali. The popularity of chinoiserie peaked around the middle of the 18th century, when it was easily assimilated into Rococo by the works of Franç,ois Boucher. It declined when it seemed to European eyes the very antithesis of neoclassici.

Chinoiserie is expressed entirely in the decorative arts of Europe, and its expression in architecture was entirely in the field of whimsical follies. By contrast, the serious tranormations that Chinese models effected in the eighteenth century, on the plain style of Early Geian English furniture, notable in the cabriole leg, or on the "naturalistic" style of English landscape gardening, to take two clear examples, are not considered instances of "Chinoiserie".