极简之外,优美之中

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今年精彩纷呈的秋冬时装月里,实干的纽约露出了伦敦般实验感的端倪；而历来老练沉稳的米兰却有了巴黎花都的华丽影子；小小的错位感之下让人们反而更加好奇巴黎这座真正的时装之都会有怎样的表现.随着众多老牌时装屋的纷纷换帅,本属于法兰西的经典灵魂早已融入了来自世界各地的新鲜血液.不少年轻一代的掌门人本着“反繁就轻”的极简旗帜紧跟着高定的步伐,成衣产业的大方向也真正迈入了“极简”时代.当然,仅仅是“极简”风潮并不足以支撑起这台四大时装周的压轴大戏,不要忘了,巴黎时装周的舞台正是各路名家高手们对决的颠峰.

Christian Dior――云上的日子

白云蓝天为地,散落四周的银色巨大球体倒影出另一个天空――13秋冬的Dior秀场由这个透露着梦幻的天空之城伊始,Dior女郎们优雅怡然地漫步云端.可以看的出拉夫西蒙（Raf Simons）加入Dior后对品牌做足了功课,创始人克里斯汀迪奥（Christian Dior）先生曾是时装当代艺术的先驱,热爱当代艺术的西蒙本季以波普大师安迪沃霍尔（Andy Warhol）的作品为灵感,让艺术与时尚再度联姻,秀场超现实主义的云朵布景正是向安迪沃霍尔经典的Cloud元素致敬.有趣的是,这次致敬并没有众人皆知的香蕉或罐头图案,设计师选择了安迪沃霍尔早期的波普艺术插画作品融入了服装元素,让人们耳目一新.

西蒙将自己标志性大刀阔斧的极简主义注入Dior的血液,短短几季走下来,这份极简倒化作了一份优雅的空灵：领口柔软的蝴蝶结；几道长短不一的褶裥；不对称垂荡的半裙与上衣――寥寥数笔的线条就勾勒出笔挺却流畅的轮廓.下摆或胸前不时出现的安迪沃霍尔印花像是漫不经心藏在布料间精致的魂魄,抽象的云朵图案以刺绣或镂空编织手法让面料看上去别出心裁.与极度精简的色彩截然相反,西蒙此季大胆重新解读了Dior的经典元素：钩编针织套装碰撞放大后的千鸟格纹；柔媚的X廓型结合着凌厉线条与硬挺材质.毫无疑问在这份简单的迷人之中,他真正将这些经典重新打上了自己的标签.

从繁花高定森林一路走到本次的天空之城的清丽,拉夫西蒙已然得到了业界更多的肯受,而品牌本身的实际销售成绩更是不俗.属于拉夫西蒙的Dior女郎虽不及加里亚诺（Gailiano）时代风情万种的娇艳,但却别有一番雅致的纯净.

Lanvin――口号女郎

小胖子阿尔伯艾尔巴茨（Alber Elbaz）的哲学就是做真正让女人自己开心的时尚.比起搔首弄姿地取悦他人或是自端姿态地清高,身着Lanvin的姑娘举手投足间都有一份轻松的时尚态度：独立而不强势,幽默活泼却不改迷人优雅.

秋冬的秀场正是这位优雅又不乏味姑娘的24小时衣橱：她身着工装皮质马甲勒出细腰疾行在摩天大楼间；夜晚的霓虹灯亮起就脱下了皮草外套露出飘逸的吊带丝绸裙.包含着日装,鸡尾酒裙和正式礼服的系列中阿尔伯并没有设定一个具体的灵感形象,而是用“幸福、爱、健康、酷”等几个主观的情感词汇让人们理解一个更为立体的女性形象.日装中强调了未完成的边缘细节,金属和皮革拼接无不流露着女人的独立自主.礼服裙一向是Lin的拿手好戏,大面积的纯色印花或立体花朵装饰塑造了一个鲜艳的青春形象, 不时露面的腰间倾斜褶裥带出了服装本身动感活泼的一面.除了夹在臂间硬朗有型的手包,配饰可以说是本季秀场的点睛之笔：无处不在的“Love”、“Hot”、“Cool”等大型装饰字母项链和腰带像是姑娘们无声的口号,层层叠叠的粗金项链和大颗人造珍珠随意披挂下带着让人莞尔的幽默感,就连爬满模特周身的宝石虫子也多了几分令人头皮发麻的可爱.或许阿尔伯艾尔巴茨正是告诉你：高级时尚不一定要“端架子”,穿有趣的裙子,做有趣的姑娘反而来得更加迷人.

Comme des Garons ――爆炸万花筒

在巴黎“独树一帜”了数十个年头的川久保玲永远不发愁给自己找到更有挑战的创意,她无视中规中矩的服装形象,随意膨胀或压扁任何固有的经纬度.穿着Comme des Garons ,可以让你看上去像无数个巨大的肿块,也可以将你变做一个来自二维空间的纸片人.13秋冬或许正赶上她有些玩腻了廓型的时段,遂将主题定为：“裁剪的无限可能”.既然玲姐说了“无限可能”,复杂亦或是解构的字眼显然是太过轻描淡写了.

秀中每一件单品均由无数个令人眼花缭乱的细节组成,大量立体感效果被运用在前胸衣袖和裤筒部分.在这场宇宙大爆炸式的裁剪中,无穷无尽的褶皱与服装部件层层堆叠,看似西装的整体是由无数西装碎片化组装而成.男装化的廓型显然只是一个塑形的起点,隆起的肩部轮廓中依稀还有许多西装衣领的影子.除了这些看似破破烂烂却又无比精致的碎片切口,圆形荷叶边化作一朵朵布料玫瑰开放在西装的腰部肘部,像是另外一次花朵的爆炸.在川久保玲眼中,裁剪同样可以作为颜色的表达,男装最为常见的宽细条纹,格仔布与千鸟格的组合加之层叠下的3D立体裁剪恰恰体现了平面艺术中“错视”的微妙情愫.无论是前半场简单的黑白灰三色亦或是后半场加入的红黑提花面料,这些看上最为纯粹的颜色却让一件件“西装”宛若是万花筒中的迷宫.

Alexander McQueen――宫廷遗梦

对于如今大兴极简之风的时装界,不能看到属于旧日巴黎的奢靡华服想必不少观众心中都要暗自叹一口气,所幸 Alexander McQueen的按时举行带来了这些宛若高级般的艺术品.因为艺术总监莎拉伯顿（Sarah Burton）身怀双生儿,此季的发布作品仅仅由10个Look组成,数量虽少却切实有着“寥寥数句胜于千言万语”的力量.

少了些许麦昆的阴暗晦涩,属于伯顿的设计语言拥有着更多女性化柔美情怀.依旧是品牌早已炼至炉火纯青的宫廷元素,她将这10个Look分成了五个大主题：宗教团体、修女、红衣主教、教皇与天使.脱胎于曾经的经典轮廓和细节,以雪纺和珍珠的组合穿出一个繁复的美梦.高超的镶嵌工艺丝毫不逊色于真正的高级：大小珍珠或细密排列出宛若19世纪博物馆藏品的女王铠甲,或整齐划一镂空出宛若西斯庭教堂天窗的罩衫.即便是最为轻盈柔美的雪纺和羽毛,也在重度装饰下成就了女王一般的气场.黑白两色恰如中世纪天主教堂的明暗面,少量金色的点缀让造型升华到神圣的庄严感.除了这些巧夺天工的服装细节,配饰也精美到令人赞叹不已：镶嵌大颗珍珠的半指节手套和珍珠宝石网眼袜别致细腻,小巧层叠的宫廷式拉夫领上模特头戴着如鸟笼般的珍珠头罩.密密麻麻的珍珠交织缠绕的正是Alexander McQueen式的宫廷遗梦. 或许不比自己师傅那般天地不容的疯狂,伯顿显然是位更加冷静的设计师,有条不紊地将这些疯狂的元素们一一重新整理.虽然也有评论家指责真正的麦昆本该更加天马行空而不是仅仅停留在高定工艺的躯壳之中,但相信更多的人在感谢莎拉伯顿,正是她织就了这场时装周最为璀璨的时装帝国梦.

Balenciaga――实干派的新鲜与经典

法国老牌时装屋的更帅易主向来是时尚界重中之中的新闻,作为王大仁（Alexander Wang）――加入品牌的首季发布,2013秋冬的Balenciaga无疑是本季巴黎时装周的绝对焦点.年轻有为的王大仁由纽约起家,借着无上的实用主义打拼出一片少年天下,巴黎最富盛名的老牌之一显然是瞧中了他这份脚踏实地的实干精神.

显然,给予这位一月刚刚上任的设计师准备时间并不宽裕,而向来以美式街头休闲风格见长的王大仁却抓准了仓促间的思维重点.求稳求胜的他收起惊世骇俗的概念想法,而是以回归本源的保守作派打造了好看好卖的产品线.取自创始人克里斯托瓦尔巴黎世家（Cristóbal Balenciaga）的历史风格视角,再加入他最为擅长的个人技巧温和而平稳地向经典致敬.没有任何多余的繁琐装饰,明朗利落的色彩结构中贯穿着流畅而简洁的线条：茧型外套,O型夹克,百褶裙无一不是数十年流传的品牌经典DNA,而窄身夹克与高腰丝绒长裤中又隐隐有几分大王的影子.黑白极简色调中点缀的金属配件也只是再洗练不过的蝴蝶型绳结 ,眼前的Balenciaga显然是王大仁作为一名谦逊的学生所交出思维缜密,线条清晰的完美答卷.即使在开发新型面料时他也不忘向创始人签名式的雕塑轮廓呼应,唯一出现的大理石纹理都成了他一种遥远的致敬.激光切割皮草,植绒与涂层面料所模仿出的大理石纹路丰富而细腻,为严谨的经典注入了几分时髦和新鲜.

虽不如他的前任尼古拉斯盖斯切耶（Nicolas Ghesquière）充满实验性的处女秀来得惊艳,王大仁顶着巨大压力的第一次亮相也丝毫不令人失望.虽然不少人怀念曾经那些仿佛来自外太空的未来系时装,大王的理智依然迎来了观众们的掌声：“无功无过”的保守策略或许正是设计师们在这个低靡的市场经济中让时装与商业价值平衡的最佳取舍点.

Masha Ma――轻松写意新女性

华人设计师Masha Ma在最初亮相伦敦时装周之时便引起一片惊呼,经过数季的摸爬滚打后如今站在巴黎舞台的她显而有了更加飞跃性的进步,毫不逊色地与众多经典大牌与设计名家们同场竞技.

秋冬系列的Masha Ma不同于以往的神秘感,曾经纤细优美的女性化线条化作了更加立体而简洁的裁剪.紧身裙中加入的荷叶边依旧突出腰臀曲线,蓬松宽大的袖子与体积感的上衣走向了更加年轻的方向.设计师的灵感来自西班牙诗人希梅内斯的诗篇和冬雪覆盖下日本京都龙安寺“枯山水”庭园,这两个完全不同的意境整合在系列的设计当中有了意料之外的融合惊喜：抛弃固有的物化形体烦恼,贯穿的恰恰是取意不取形的设计原则.服装局部大量运用了镭射切割工艺,使得裙摆或衣片有了镜面般的雪花形状,不同材质色度的施华洛世奇水晶叠加下服装有了低调的渐变色泽：大大小小的130种水晶,平均达110万针的织片刺绣都为每一样单品塑造了更加细腻的层次和质感.Masha更是尝试以3D打印技术用粉末做成大小不一的耳环,最细巧的物件上都有着和主题呼应的积雪细节.

设计师眼中无论是生活还是时装都有着飞快的变化节奏,充满活力的女性自然要以更加轻盈的步态来面对压力.因此轻松而写意的的女性形象成为了设计师的缪斯. 用Masha自己的话来说,她想做的正是给这个时代的女生们提供一种高雅却并不过于奢华的摩登感：高雅并不限于衣柜里祖母那件Chanel外套,隆重与轻松自由并存的装扮何尝不失为一种新的可能.

Louis Vuitton

坐拥奢侈品金字塔顶尖的龙头老大 Louis Vuitton,从来就不会担心自家的设计没人买账,大片明星的蜂拥下任何一件单品都拥有极高的“撞衫率”.马克贾克伯（Marc Jacobs）显然是一幅游戏时装的态度,这位大师在这几年间爱上了场景角色扮演的游戏.接连让古董列车和电子扶梯出现在发布会之后,这次干脆将酒店房间直接搬到了现场.熟悉小马哥的人可以从他自家品牌发布和近几季的设计中猜出端倪,频频回顾了40年代,60年代和70年代的他这次又将目光聚焦在30年代的璀璨岁月,延续了他偏爱的奢华睡衣派对主旋律.

随着酒店房门一扇扇打开,氤氲的灯光下身着丝质吊带睡衣的女子们缓缓徐步而行.与设计师个人品牌在纽约的专场秀不同,这里的衣衫在摇曳生姿之下多出几分妖娆妩媚.复古的波浪卷黑色假发配和一件件丝绒缎面和轻纱织就而成的华美睡裙,名贵的物料不再推崇贵妇式的雍容,几乎透明的薄纱刺绣与斜裁曳地长裙倒是多了几份意味不明的暧昧.Louis Vuitton本季显然想突出这份直白的性感,刻意拉长的线条精确勾勒出女性婀娜多姿的身体曲线,诱惑的闺房蕾丝裙外随意披挂着皮草镶边的呢子长大衣.在弥漫着的空气里,又是一场温香软玉的奢靡放纵.设计师将尺度拿捏得大胆而精准,人们纷纷猜度着她们究竟是黄昏中慵懒的贵妇,还是游走街头挑逗的风尘女郎.而不可否认的是,这个神秘女郎显然有着致命的诱惑力.

四大时装周走到尾声,不少看客早就厌倦了风行的极简大廓型与圆溜溜的大肩线,一场迷离的美艳睡衣秀显然来得十分别致新颖.蕾丝与天鹅绒的摇摆间,时光像是凝固在了旧日声色犬马的夜幕巴黎.（编辑：九月）